藏在这世界的优美.pdf

藏在这世界的优美.pdf
 

书籍描述

内容简介
《藏在这世界的优美》是毕老师书写近十年来在中东、巴尔干半岛、北美、西藏等地的旅行心灵感悟。笔触唯美,描述当地历史,体验纯正风情。所写内容包罗万象,融合历史、政治、风景、人生、故事为一体,可读性极高。
《藏在这世界的优美》全彩四色,不仅收录毕老师旅游时的唯美私人收藏照片,而且邀请享誉欧洲的画家golo绘制全书插图封面。

编辑推荐
《藏在这世界的优美》是心灵作家毕淑敏旅游散文全新作品,15万字文字首次曝光,19篇心灵美文,18个异彩国度,39张异域照片,带你从眼至心倾听地球低语,今冬温暖上市,熨帖每一位幸福的你。
旅行不是单纯的吃喝玩乐,在旅行中发现优美,发现那藏在世界的处处优美,进行心灵上的洗涤,增长生命中的见识,最终成为幸福的自己。
东欧、中东、北美……从风景、历史、人文,多重方面为你呈现你所未见的世界所蕴藏的无限美好。
全彩四色,收录毕老师唯美私人收藏照片,且邀请享誉欧洲的画家golo绘制全书插图。

媒体推荐
毕淑敏作为传统散文大家,不仅仅作品畅销百万,还给读者们带来了美的享受和心灵的洗涤。她不仅是当今文坛的巨匠,也深受年轻读者的欢迎,是中学生、大学生的良师,也是所有踏入社会青年们的益友。阅读毕淑敏的散文,犹如三月清风,让所有读者的心灵都如沐春雨,感受到幸福和温暖,同时大量对世界的见解也能让读者增加世界观和人生观,成为一名对社会自己自我有用的人。爱自己,才是阅读的本真。
毕淑敏自写作以来多次被中央电视台,人民日报等媒体报道,载誉无数,不愧为年轻人的心灵导师。

作者简介
毕淑敏,华语世界最具影响力女作家,被王蒙称为“文学界的白衣天使”,以精细、平实的文风和春风化雨般的济世情怀著称,多年来一直深受读者喜爱。
她是国家一级作家,北京作家协会副主席,著名心理咨询师,内科主治医师,北师大文学硕士,心理学博士方向课程结业。曾获庄重文文学奖,小说月报第四、五、六、七、十届百花奖,当代文学奖,老舍文学奖,陈伯吹文学大奖,北京文学奖,昆仑文学奖,解放军文艺奖,青年文学奖,台湾第十六届“中国时报”文学奖,台湾第十七届联合报文学奖等各种文学奖三十余次。

目录
欧洲人珍藏最好的秘密
高速公路拐角处的笑脸
战壕城失恋博物馆
65 年之后的芬芳
送你一枚捕梦网
牛仔家的晚餐
印第安公主
我的异类笔筒
沙漠中的新娘
波斯天葬
马其顿的纪念物
马萨达永不再陷落
死海按摩
“淑敏”是什么意思?
无伤不香
女厨师的魂灵
古早味道的冬瓜茶
大树里的野菜单
第九个遗憾

文摘
欧洲人珍藏最好的秘密
作家萧伯纳曾说:“想目睹天堂美景的人,就到克罗地亚的杜布罗夫尼克。”
可惜,我知道这句评价,是从那里回来之后。
当初我们预定去杜布罗夫尼克旅游的时候,对这个城市一无所知。也并不能全怪我糊涂,世上流传着一种说法——杜布罗夫尼克,是欧洲人珍藏得最好的秘密。
冬天,北京砭骨的西北风几乎能将人掀一跟头。我们到旅行社预定夏天到保加利亚去看玫瑰花。
路远盘缠贵,不能仅此一地啊。募集人马后,决定用20 天的时间,浏览整个巴尔干半岛。定景点的过程像风光选美,工作人员用投影仪鱼贯打出一系列图片,问我们,去?还是不去?
时间紧张,穿越多国,交通不便,道路辗转腾挪,行程只能删繁就简择优录取。我虽不喜这种近乎逃难式的旅游方式,但一个团队,不能以游手好闲之人的爱好为定论。只要涉及时间安排,我基本缄口。
一张图片吸引了我,问,此地名称?
杜布罗夫尼克,克罗地亚的一个小城,旅游胜地。工作人员公事公办地介绍。
可有谁去过?我接问。很在意亲历者的感受,道听途说者隔靴搔痒多。也不能太相信情绪易于冲动者的意见,比如失恋者或是辞职者的攻略,他们的憎恶或是美誉,个人烙印太深,未必准确。
没有。您知道,巴尔干旅游很冷门,费用不菲,所以连工作人员都没有去过。旅行社解释。
我点头,表示理解。我和杨老师作为“自攒团”的计划制订者,此刻对景点握有生杀予夺之权。去留停走,几乎瞬间就要决定。大家都忙,且是奉行走哪儿算哪儿的随心所欲派,也懒得呕心沥血地做功课。到了这一锤定音的时刻,就有点儿乱点鸳鸯谱了。
这城有何特别之处?我们踌躇。时间乃常数,去了这里就去不成那里,只得不断尝试放弃。
有一个中世纪的药房。据说是欧洲第三古老的药房,现在还营业呢……工作人员照本宣科。我估计他念念有词的是导游册的第一页。
去后才知道,药房对于整个城市的精美建筑群来说,只是沧海一粟。然而药房俘获了我。年轻时学医,有一段时间,与药房为邻,对药房由衷崇拜。每逢走过药房,都呼扇鼻翼往内里抽气,用药房门缝中飘出的百药气味,洗刷肺腑。药房是挽救生命的火药库,就算医生护士再英明勇敢,没有长枪短炮的火力,也是枉然。听说有古老药房可看,眼前猛现出一条蛇缠绕在一只高脚杯上的景象。这是欧洲药店的标志。
如果能在欧洲老药房抓药,一定很有趣。抓什么药呢?对了,抓一服治晕车病的药好了。我深受晕车晕船之苦,想那城市就在海边,帆起潮落,该有治疗晕动病的独门绝技吧。
思绪像窗外呼啸的风,打着旋儿卷得很远,一抬头看到旅行社工作人员眼神空洞地盯着我,才想起速速回答人家的问题。
去。我俩异口同声。杨老师看到图片所摄城堡,傲然屹立峭岩,心向往之。
那么,请决定是路过城市看一下就走,还是在城里过夜?住宿不便宜。杜布罗夫尼克在世界最贵的旅游胜地中排在第八位,每晚平均住宿费用193 美元。
房价这事很有杀伤力,但我们没有迟疑,齐声说,住。
古城嘛,只有在暗夜中才能淡忘沧桑时光,让人缩进历史的狭缝。杨老师喜摄影,傍晚和黎明日光柔和斜射,才能拍出好片子。如不安营扎寨,正午时分跌跌撞撞抵达,阳光如焚,暗影如漆,乃摄影大忌。
就这样定了。
真是暴殄天物的主儿,我之后再也没有搜集过杜布罗夫尼克的资料,想象中是个渔村般的港湾。
杜布罗夫尼克,斯拉夫语为“橡树”之意。顾名思义,橡木成林。我们在傍晚抵达杜城,从公路上俯瞰,未见橡树,首先映入眼帘的是城墙内的一片橙红色屋顶。老城区严禁任何新建筑,除了极少数当地居民的家庭旅馆之外,游客们都住在远处的新建酒店。
酒店爆满,标准间高达400 欧元。终于明白了那一句“住宿不便宜”并非虚晃一枪。酒店大,人员分散,诸事皆慢。等安顿完集合好,已暮色四合。导游说我们夜游老城。不知道是为了节省大车入城的费用(每辆大轿车要买张100 欧元的门票,当日有效,不得延用。这个费用,该是导游出的吧),还是为了让我们另有一份体验。导游安排乘坐公共汽车进城。
车票2 欧元。环保理念盛行,一行人欣然前往几百米外的公共汽车站。不巧,刚开走了一辆车。等待15 分钟之后,终于上了车。
无座,山路不算平坦。大约30 分钟后,我们抵达老城城墙外。肚子咕咕叫,先找地方吃晚饭。海风吹拂,清凉惬意。见一风景极佳的饭店,桌子摆在海岸边,烛火摇曳颇有仙气。众人皆渴望于此处用餐,一打听,自助餐,每人100 欧元。我们是自己聚起钱来的原始共产主义制,伙食标准每日50 欧元。双倍超标,只得作罢。一步三回头地离开,有几个人嘟囔着以后自家人再来,一定在此店大快朵颐。
在老城外比萨店吃了海鲜比萨。店家用味道不新鲜的小鱼虾滥充海鲜,让人沮丧。不过,我们对老城夜色还是充满了期待。
杜布罗夫尼克的整个老城区都是联合国世界文化遗产。进城之前,容我掉掉书袋,写一点儿老城历史。杜布罗夫尼克分为老城和新城两部分。我们马上要进入的是老城,被高大坚固的花岗岩城墙围绕着。
墙外还有宽阔的护城河做第一道防线,貌似固若金汤。此城最初由古罗马人兴建,从公元9 世纪开始,受拜占庭帝国保护。十字军东征后,它则成为威尼斯的属地。1358 年,它又成为匈牙利王国的一部分。
名城多次易主,城头变幻大王旗。如果此刻你已经觉得甚为复杂,请多储存一点儿耐心,其后的历史更令人眼花缭乱。
中世纪初期,受当时条件所限,航海船只每天只能航行约50 海里,就要停泊休整。不是什么海岸都可泊船,必须有好的沙滩,还有干净的水源。杜布罗夫尼克神天眷顾,这两个条件恰好都具备。它处于古希腊人两个定居点——布德瓦与科尔丘拉中间。两城相距95 海里,杜布罗夫尼克当仁不让地成了古希腊航海船队的驿站。
航海路线繁忙,杜布罗夫尼克借此东风,迅猛发展,成了拉古萨共和国的首都。1272 年,拉古萨建立起现代政治结构,并创建了独属自己的法律,其中包含严谨的城市发展计划(惭愧!直到今天,我们有些机构也没有这种高瞻远瞩从法律层面制订的城市发展计划,人家可是在将近800 年前就考虑到了这一点)。
1301 年,我崇敬已久的城市第一家药店开张。
欧洲药店的标志与行医的标志相仿,徽记主角都是盘蛇。想不通为什么对蛇这么情有独钟,把“蛇绕行杖”当成了医学之徽记不算完,又再接再厉地把药店也收入麾下,脚前脚后都成了蛇窝。只是盘蛇缠绕的对象,从象征游医奔走的手杖,改成了透明的高脚杯。我最早见到药店图案,以为是要用杯子饮下蛇胆或是蛇血为药,后来才知道原来象征着喂蛇。我就更搞不明白了,从药房取药并准备吃药的是人啊!
据说徽记上的手杖表示云游四方,有不辞劳苦为人治病救命之意,灵蛇则是健康长寿的象征。远古时期,人类就知道了毒蛇的药用价值,古罗马时期的壁画中,可以看到健康之神手拿杯子饲蛇的画面。到了中世纪,药剂师的地位更是扶摇直上,享受着和医生相同的神圣光环。由于药店经常把各种药粉混合在一起给人治病,诡异莫测,和炼金术也沾亲带故。
1347 年,杜布罗夫尼克开办了第一所救济院,收养老人。1377 年,又开设了传染病隔离医院。1418 年废除了奴隶贸易。1432 年开办了第一家孤儿院。1436 年,建成了长达20 公里的城市供水系统……仁政迭出,花团锦簇。到了15-16 世纪,杜布罗夫尼克的发展达到了巅峰,已能和早已繁花似锦的威尼斯共和国一争高下。
杜布罗夫尼克的成功,是干净的,并没有沾染他人的血迹。它不像欧洲殖民者攻击成性,也不是血腥的海外征服,主要采用了贸易和航海的自由方式。
1620 年至1660 年,欧洲市场爆发了贸易危机,以西班牙塞维利亚为中心的世界贸易体系受到沉重打击,全世界都被卷入经济衰退的洪流之中。连远在天边的中国都受到强烈的负面影响,之前每年停泊于马尼拉的中国商船达到41 艘,到了1629 年,骤然降为6 艘。中国的白银进口量大幅跌落,通货膨胀。
地中海贸易危机尚未过去,破船又遇连阴雨。1667 年,杜布罗夫尼克发生了大地震,大部分建筑倒塌,四分之三的居民死去。天灾人祸夹击之下,杜布罗夫尼克开始衰落。1699 年,为了避免卷入奥斯曼土耳其帝国军队与威尼斯共和国的血战,杜布罗夫尼克将一部分土地出售给了奥斯曼土耳其帝国。1806 年,俄国与黑山联合舰队对城市开始了长达一个月的围攻,3000 发火炮炮弹落到城市里。杜布罗夫尼克向拿破仑军队投降,邀约他们帮忙赶走包围者。
拿破仑答应得挺好,说他的部队只要能自由通过城市就行,不过是借道而已。杜布罗夫尼克相信了他们,不料法军随后封锁港口,占领了整个城市。据说法军入城的那一天,人们将城墙上所有的旗帜与城徽全部涂成黑色,以表达悲伤。
法国马尔蒙元帅于1808 年将杜布罗夫尼克并入拿破仑控制下的意大利王国,不久又将城市纳入了法国控制的伊利里亚省管辖。随着1918 年奥匈帝国的崩溃,杜布罗夫尼克又成为南斯拉夫王国的一部分。
你是不是已被小城的纷杂历史搞得头晕眼花了?请多储备一点儿耐心,混乱还远远没有完呢。
第二次世界大战期间,杜布罗夫尼克成为纳粹德国傀儡政权克罗地亚独立国的一部分,起初是意大利军队占领,1943 年9 月8 日后,德军进入城市。1944 年10 月,铁托领导的南斯拉夫游击队进入城市,随着南斯拉夫社会主义联邦共和国的建立,杜布罗夫尼克成为南斯拉夫的一部分。
1991 年,克罗地亚宣布独立。
命运多舛的老城,饱经沧桑,能保存到如今真是不容易。为了一劳永逸地避免老城遭到战争破坏,20 世纪70 年代,杜布罗夫尼克人想出一着儿,干脆自废武功,宣布全城非军事化并自动解除了所有军备,从此这里成了不设防的城市。善良的人们以为手无寸铁就可以换来老城平安度日,不想随着克罗地亚宣布独立,南斯拉夫人民军中的塞尔维亚族和黑山族士兵,于1991 年10 月1 日,开始对杜布罗夫尼克发起猛烈攻击,将城市围得铁桶一般。那年的12 月6 日,炮火尤其猛烈,共有19 名城市居民丧生,60 人受伤。战争持续了整整7 个月,根据克罗地亚红十字会统计,老城的824 座建筑物中,68% 被子弹击中,9 幢皇宫被毁。令人叹为观止的老城墙遭到650 次炮击。共有114 名杜布罗夫尼克居民被杀,其中包括著名诗人米兰•米利西奇。
也许因为都是执笔写作的同行,我对诗人之死格外震惊。很想找一首他的诗附在这里,可惜未找到。只得录下另一位我很喜欢的克罗地亚诗人伊万•赫策格的诗,以示祭奠。
如同雪一般
晚上我无法入睡
倾听那些稀有的鬼
驾驶穿过萨格勒布。
有时他们踩刹车
仿佛迷了路,
穿过我的脊椎,穿过云,
穿过雪。
朋友们已对我道过“晚安”,
但我仍然无法入睡。
我想象着我们在婚礼中
一条河流上的一家餐馆里
每年这个时候
纯雪沿着河流漂,没有人看见。
我盼着一件婚纱礼服,
你答应过是隐形的。
没有人站到你身边——
没有人站在那里而看不见我。
只有我和你,没有我的你,没有你的我,
就像每一朵被遗弃的雪。
母亲说,家乡
也下雪了,没有人看见。
父母担着心。
天空下沉,几乎到了地面,
人们缩小到指甲一样大小,
这些在这里,那些在那里
近和远。
晚上我无法入睡
倾听那些稀有的鬼
倾听雪,如同雪一般。
战争结束后,前南斯拉夫国际战犯法庭对组织围城的人进行了起诉。炮击杜布罗夫尼克的指挥官——帕夫莱•斯特鲁加尔将军,被判八年大狱。(当你看到城门附近特意保留下的累累弹孔时,你会气愤这个人当年怎么能发令向如此美丽的古迹开炮?!)
战后老城开始维修,联合国教科文组织出钱出力,方针是修旧如旧。到了2005 年,绝大多数被损坏的部分都修缮完毕。原有的民居屋顶是青石板的,现在改为橙红色的轻瓦,看起来明亮而艳丽,散发着蓬勃的暖意。如果不知道杜布罗夫尼克的遭遇,你会觉得这色调和浑厚古城稍有不符。知道了历史,就明白了这里的人们对温暖和安定的期待,让他们情不自禁地选择了暖色。
吃完饭,我们缓步进城。
老城里只住有不到五万名居民,而且还在逐渐减少。
进得门来,首先看到弹孔。
在巴尔干半岛,你常常可以看到这种当代战争遗留下来的痕迹。比如在贝尔格莱德和萨拉热窝,马路边矗立的高层建筑,假设通体是白色的,突然有一块被不规则的红砖补缀起来,也许是半层楼,也许只有一间屋子外立面那般大小,很像一块块不修边幅的补丁。当地人告诉我们,这都是在战争中被轰炸或是炮击过的遗迹。整个楼房框架还在,日子还要过,于是房主人就请人修整,把被炮弹炸毁的部分重新用砖砌起来,凑合居住。
我吃惊地说,这样安全吗?
当地人耸肩说,不知道。但是,生活总要继续,对不对?不然,人们到哪里去居住呢?
多年以前,我听过一位自认为很有创见的学者说,预防侵略最好的方法是不设防。因为你完全没有防备力量,所以人家就不会打击你,你就得以保全。应该请他到杜布罗夫尼克看看,一个个弹孔如绝望的眼凝视着他,也许他会得出另外的结论。
这就是旅行的好处,有机会让人矫正对世界的看法。
朦胧灯光下,走过石桥。派勒城门高大威严,一下子就把游人们压进了中世纪的模具中,好像你是个猫在熙熙攘攘的人流中,背着蔬果等待入城的乡下小贩。城门建于1537 年,门上的雕像是城市保护神圣布莱斯。据说中世纪时,我们脚踏的地方是木吊桥。晚上时分,守城的军士会把桥收起,城门落锁,钥匙直接交由王子保管。也就是说,刚才发的思古之幽情不着边际,天已经大黑了,古人是不能在这时进城的。
城门内还有一道城墙,建造时间比外墙还早一个世纪,它的厚度达到了令人惊异的6 米。注意啊,是厚度不是高度,高度足有20 多米。
穿过城墙后,主干道呈现在面前,它并不是很长,只有292 米,但在夜色中,另一端的城门显得遥不可及。这条街的名字取自意大利语,意思是“多么大的一条街!”,整个一个感叹句。据说当年一位来自米兰的意大利军官,走在大街上发出一声惊呼,就诞生了此名。路面原是红砖铺就,1901 年改铺石灰岩。就算这二手街石,经过一个多世纪无数双鞋脚的摩擦,也已经变得油光锃亮,在夜色中像泼了油似的。
真正的震撼发生在此时。
我参观过罗马斗兽场和凯旋门,见过位于沙漠中的叙利亚古都巴尔米拉皇宫的建筑遗迹,还有约旦、土耳其、墨西哥、埃及等无数神圣的废墟,当然还包括耶路撒冷的圣殿哭墙……
巍峨、高大、冰冷、残破、森严……是它们留给我的统一印象。我曾想,不知这些残墙断壁当初完好时,是怎样雄霸一方不可一世?穹隆之顶飞檐走兽可曾遮天蔽日金光灼灼?
现在,它们整合起来,猝不及防地出现在你面前,猛烈地击中你的感官。古朴庄严的大街,两旁几百座建筑千姿百态,有罗马式的、哥特式的、希腊式的……富丽堂皇整齐规范,每一座都是精品,美轮美奂。简直就是一部摊开的欧洲建筑百科全书,每一页都摇头摆尾活色生香!此刻不是你穿越到了古代,而是过往岁月从历史深处龇着牙迎出来,一张嘴把你吸进去了。
感觉离奇,不可名状。打个不很恰当又有些诡谲的比方——好似你百代之前盛年殁去的高祖奶奶,从石棺里一个鲤鱼打挺坐将起来,风情万种满面春风地伸出臂弯揽过了你。
这就是杜布罗夫尼克令人惊骇的魅力。
进城后最先吸引眼球的是大欧诺弗利欧喷水池。此池为双层结构,貌似硕大莲花。上层原有精美的雕塑,大地震时被毁,只剩下底座上16 个面具雕塑的出水口,略像《罗马假日》中的那个出水面具模样。此地为进城必经之处,当地习俗是进城的人都要在此洗手,避免将厄运带入城里。以我当医生的经验,觉得这城当年人来人往川流不息,为了防止传染,特令人们洗手防病。防患于未然的卫生举措,不过是假了“神”的名义。
喷水池一侧是具有典型中世纪特征的教堂,令人仰视。此教堂是为纪念16 世纪20 年代地震中的遇难者而建,工程浩大。据说全城男女老少,不论贵族还是贫民,都踊跃参加义务劳动,搬运石块不辞劳苦。女人们捐出牛奶和鸡蛋,掺入石灰浆中,使教堂坚如磐石。1667 年,大地震再一次袭来,全城四分之三的建筑倒塌,这教堂却完好无损。
教堂隔壁的高墙连着钟塔,是著名的圣方济各会修道院。我终于一了夙愿,看到了那座声名在外的古老药房。它缩在巷底,低调朴素。除了标牌,外观看起来十分平常。我寻找了半天还在营业的药铺,并无收获。原来它已不操旧业,不调配药剂,而是改成了药学植物馆。花2 欧元买了票入内参观,里面保存着2 万个药壶、3 万卷图书、22卷羊皮书卷和1500 份手书药方。我终于了结了对药房的情愫。
拉古萨对街道布局有着严格安排,重建时也严格遵循既定方针,建筑均用岩石建造,外墙统一为浅黄色,屋顶统一为橙红色。城的北部有一座小山,舌头般缓缓探入大海。斜坡上,星芒一样散布着十几条窄巷,轻轻拾阶而上,精雅古意扑面而来。街畔散布着酒吧和小商铺,远远的街灯亮了,我恍然明白了什么叫“天上的街市”。我们队伍中有两对夫妻,断然脱离大部队到小店再次享用晚餐,举杯对饮,恍如初恋。
城区中心是一个广场,以前是集市,也是政府颁布法令、举行公共集会的场所。钟塔建于1444 年,大地震中塌了,后来又按原样重建起来。在城里走动时,经常可以听到说某某建筑曾经震毁,然后原址原样重建。此城的居民,多么珍爱这些古老建筑啊。钟塔高31 米,我仰头站在广场上,看夜空下的分针,每五分钟跳一格,体验时间在空间覆盖下的流逝。塔顶有两尊铜制的敲钟人,整点时就会跳出来表演敲钟。
钟塔右侧的建筑,拱门上有士兵头像,想来这是一处军产。问过之后方知是当年的海军官邸。钟塔北边是著名的史邦扎宫,建于1516 年,最初是贸易管理所,后来成了海关和银行,17 世纪后变成文人聚会的沙龙。我个人认为这是城中最精致的宫殿。一楼是敞廊,其繁复无比、层层叠叠的雕花,令人惊叹。当时城里能工巧匠真多,并且有那么多耐心和闲工夫。二楼是威尼斯式的直立窗户,墙身上刻着拉古萨的商人守则:“我们禁止欺骗,当我们称重时,上帝在一旁看着我们。”
很想把这句话移植到中国的自由市场,将“上帝”改为“良知”,让人们知道在秤杆之外,另有一种力量正在俯瞰。
这座宫殿现在是世界上最显赫的国家档案馆之一,它的藏品中,有早至1272 年的记录,载有当时商船、货物和旅客的资料。
登上拉古萨标志性的景观古城墙,它是整个地中海地区保存得最完好的中世纪城墙,建于公元9 世纪。城墙上有炮台、堡垒、炮塔、角楼和要塞等,组成坚固的防御体系。从城墙上东望,可见一座岛屿。据说那上面有世界十大悬崖之一的峭壁,每年吸引不少悬崖跳水爱好者。20 世纪30 年代,不爱江山爱美人的温莎公爵及夫人,曾把这里当作最佳度假胜地。
另一座城门外,是旧时的港口。拉古萨共和国时期,无数庞大的船队就是从这里起航,纵横地中海远及全世界。16 世纪时,这里停泊着200 艘大型商船。到18 世纪,增加到了300 艘。黝黑海面,彩色的霓虹灯泼打在上面,一道道彩虹翻卷。
当地人告诉我们,杜布罗夫尼克每年都要举行“杜布罗夫尼克之夏”戏剧节,要塞内阶梯形的台地就成了极好的舞台。整整一个半月,每当夜幕低垂,便会上演莎士比亚的名剧《哈姆雷特》。惊悚的古堡、黑黢黢的高墙、惊涛伴奏,你哪里逃脱得了中世纪的浸淫!
在这里演出莎士比亚戏剧,并非随意附庸。莎翁曾把“拉古萨”写入了他的多部作品。19 世纪末的浪漫主义诗人拜伦,直接称此地为“亚得里亚海的明珠”。我原来一直以为“海明珠”是为阿尔巴尼亚创造的词,原来出处在这里。萧伯纳更是将这里直接命名为天堂人间版。
恢宏的教堂和王公官邸,在暗夜中威风凛凛地矗立着,让你不由得遐想在过去的岁月里,这里的树下发生过多少故事?双脚抵住的地面,是否被人千百次地从窗口眺望?
心悸了一下。猛地明白了为什么拉古萨会屡屡向强敌低头,捐出重金不惜卑躬屈膝割地赔款,一再缴纳保护费,只求平安。若损毁了这精美绝伦的建筑,活着的人必肝肠寸断。只要城郭存在,时间自会证明正义。如果宫阙夷为瓦砾,正义也就化成了永难弥补的痛憾。
走着看着,不知不觉夜已深了,导游告知公交车就要停驶,我们必须赶回酒店。好在只是暂别,明早我们还会再来。
依依不舍地离开。我暗自担心光天化日之下的老城,是否还能保持这神秘的古朴?有一些景色,只有黑夜裹体,才能幻象丛生。
克罗地亚古代有个名人,中国人都熟悉,名叫马可•波罗。你可能要说,马可•波罗不是意大利人吗?其实他老人家就出生在克罗地亚,距离此地不远。(克罗地亚面积很小,到哪儿都不远)。只不过在马可•波罗的时代,他的出生地科尔丘拉岛,归威尼斯共和国管辖,游记也是用意大利语写的,所以人们都认为他是意大利人。现如今这地盘已经不属意大利了,克罗地亚建起了马可•波罗博物馆。可能由于马可•波罗和中国的特殊关系,该博物馆对中国游客免票。(须凭护照,不是目测啊。)
说到现代名人,有个足球运动员叫苏克,克罗地亚人。1998 年在世界杯上以六粒入球勇夺金靴奖,并帮助克罗地亚队取得了前所未有的季军好成绩。因他的进球多是左脚踢进去的,媒体称赞他“左脚灵活得可以拉小提琴”。以讹传讹,有人说他的左脚真的会拉小提琴。2004 年3 月,国际足联委托球王贝利选定125 名伟大球员,名单中就有苏克。苏克成了国宝,青少年也狂热地喜爱足球。
说了半天苏克的故事,你可能觉得扯太远了。别着急,马上就会看到足球和古城的关联。
我们挤上末班公共汽车返回宾馆。刚停靠第二站,一窝蜂地上来了十几个毛头小伙子,满嘴喷着酒气,根本不买票,从原本下车的中车门野兽般疯狂地拱了进来。顷刻间他们把汽车变成了运动场,有人手攀栏杆,把栏杆当成了单杠,一个鹞子翻身爬坐了上去,挥舞着拳头,狂躁吆喝。有人用力捶打车厢板,好似擂鼓,震耳欲聋。有人向周围的人狂躁呼喊,亮出一疙瘩一块的腱子肉……不管他们身在何处手头忙什么,有一点是统一的——沆瀣一气狂轰滥炸,语无伦次地呼喊着口号。
车厢臭如有人呕吐过的酒肆,原本很挤的车厢,中部霎时空荡了。乘客们胆战心惊地缩小自己的体积,离他们尽可能远一点儿。这种无声的逃避纵容,让他们更加猖狂。在宽阔起来的车厢里,他们用尽全力捶打车窗、隔板、塑料架子……所有在面前阻挡他们视线的东西,都被理所当然地视为挑衅。他们摧枯拉朽骄横喧嚣,不可一世地在那里狂吠着……
整个车上,咆哮充斥着每一寸空间,除此没有一个乘客发出点滴声音。汽车司机缄默着加快速度拼命行进,好像这样就能脱逃恐惧。公车进入黑暗旷野,整个车厢如移动的棺椁,迸发着鬼魅般的刺耳怪声,颠簸向前。
一个疯狂的小伙子,距离我不到20 厘米。我用余光看到他脸上每一颗青春痘,都涨成锃亮的紫疱,表面凸起的白色脓头,似乎就要喷溅。以我一个医生的经验,我觉得他体内的荷尔蒙高涨得就要爆炸了。一米九的身高,黄色的头发,浑浊的淡灰色眼珠,狂吠的嘴巴里不整齐的牙齿……高声啸叫所达到的疯狂分贝,我从未在人类的嗓音中听到过。想象当年纳粹的褐衫军游行,估计有相似之处。
不曾和一群流氓如此近距离地碰面过。旅伴们已被挤得四分五裂,万一出了意外,谁也救不得谁。异国他乡半夜三更人生地不熟语言不通,若真和这帮血脉贲张的外国愤青扯斗起来,他们人高马大,我等女流实在不是对手。
思谋了一下应对的方式,便是冷静如水。随他们近在咫尺地叫嚣,完全不去理会,连眼珠也不转过去。不和他们的目光对视,面容淡然,如入无人之境。
地狱一般的时间,过得极其缓慢。闭目养神浮想联翩。旅游上路,行船跑马三分险。我想过自己可能死于车祸或死于飞机失事,死于传染病或食物中毒,死于脑出血或心肌梗死……凡此种种,皆可一语成谶。却真没想到若和足球流氓醉鬼起了争执,就此一命呜呼成了异国游魂,临死还要沾染一身晦气,有点儿冤啊。不过,也不是不能接受。世事难料,听天由命吧。
到了我们临下车的前一站,群氓们呼啸着下了车,张牙舞爪地隐没在漆黑夜色中。
车上的人们明显地长舒了一口气。寻索四周,暴徒们攀握的车厢扶手已经弯曲。车厢顶部的天花板也被他们砸出了凹陷。克罗地亚汽车的质量真是不错,除此外并无太多伤痕。
终于下车了。夜风一吹,才发觉颈项皆汗,冷衫贴衣。有旅伴说,歇息一下再走吧,膝盖软了。
我问导游,他们是谁?
导游说,这是一伙足球流氓,他们在车上狂呼的口号,是不断用脏话骂他们鄙视的球队和球员。
我对这个古典小城的所有安宁印象,烟消云散。
我问导游,那对酒当歌的两对夫妻,不知能不能安全归来?
导游说,刚才咱们恰好碰到足球比赛刚刚结束,浪子们也散场。轮到那几位归来的时候,时间已经过了,估计不会有大问题。再说,末班车已过,旅客必打车,应该没有这么危险。
我说,恕我直言,这个坐公交车的决定不大妥帖。再者,我看你今天有点儿魂不守舍,瞪着海水发怔。不知是否身体不适?
导游说,我上一次来杜布罗夫尼克,是和女友一道度蜜月。现在,我们已离婚。
原来如此。
一日数惊。好像住进了一套名叫“惊”的别墅,先进入的房间叫作“惊喜”,然后一拐弯就进了“惊愕”的门。这房子还是个套间,里面的黑屋名叫“惊恐”。最后出门来站在走廊里长出一口气。极度的惊喜和噬骨的惊悚轮番上阵,构成旅游的不可预见性。
也许,旅游因此而充满魅力。

购买书籍

当当网购书 京东购书 卓越购书

PDF电子书下载地址

相关书籍

搜索更多